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    也很难把她的风格直接照搬到全世界的商店里，纽约、巴黎、伦敦、米兰……这些时尚之都的设计师们从事的是一种专门性很强的工作：提炼、翻译、简化再泛化。

可能某一年华伦天奴出的横须贺夹克一下爆火，而你会觉得它不过是直接照抄了日本古董手信，做了点适合商业化的微小改动——但真的把两件夹克放在一起，你会承认，让华伦天奴有所不同的，恰恰是那么一点点微小的改动。Edgy、Gmorous、Fttering……所有的特质，只源于那么一点点小小的改进，而这么一点点的功力，也只能在时尚之都，在各个大品牌的后台、ShowRoom和T台上千锤百炼，浸yin在艺术的空气里，经过无数商业化又艺术化，周而复始的摸爬滚打，才能最终磨练而出。

国内是不是有一些才华横溢的设计师？也许是有的，但少了这种历练，他们的水准大致也就和弗里达相当，只能给时尚提供灵感，而不是生产出完美的产品，这几乎没有例外。世界各地所有才华横溢的设计师，黎巴嫩的ElieSaab、ZuhairMurad，日本的Kenzo，他们都是在巴黎，在纽约出人头地，事业生涯走向成熟——换句话说，在本国，他们的设计固然体现才华，但还少那份炉火纯青的大气，总是挑得出瑕疵。生命力就像是四射的火花，在破烂的管线四处迸发，这也很迷人——但和【韵】又是完全不同的一种迷人。【韵】的气质是非常完整的，设计师没去过时尚圣地，但却俨然像是已经经过一周磨练，秀场灯光、音乐、舞台设计，模特的妆发、步伐和衣饰，千锤百炼自然而然地融为一体，这一点在目前的国内，应该是独一无二，就是放在四大时装周的独立品牌里，也足以引起不少人的注意了。

是的，对于时装秀来说，所有的细节都是画像的一部分，专业的观众追逐的并不是成熟的商业性（这不是成衣秀），也不是件件惊艳的单品（衣服毕竟只是衣服），他们追逐的正是游走在设计和灯光间的意象，那种难以言传却又丝缕分明的艺术感，整场秀从步入会场时就已经开始，互相追逐交融的阴阳黑白，对立转圜的意象被灯光秀完美继承——而灯光在光暗间的转换，落入衣品中则成为了皮革与丝绒的对立融合，简洁的线条和模特刚硬的步伐，贴身的剪裁所流露出的女性妩媚，处处存在的冲突和融合是这场秀的主题，而它表达的手法是如此的自然而然，充满了深思熟虑后的洒脱，又不失灵感的俏皮，以及比时代更前一步的Edgy：这种前卫并不需要用夸张的妆发和反常规的‘雷人’设计表现，它就只是存在于那里，给看过全世界80%以上时装秀的资深人士一种强烈的感觉——这很前卫，这属于未来几年，这是一种很新的，让人触角大动的东西。

当然，除了这种整个系列给出的泛感觉之外，系列内部的单品择选也是可圈可点，这一系列的十件——还是十五件设计，可以明确地看到情绪和氛围的继承与改变，就像是一首完整的歌曲，诉说着一个玄妙难言但又调性分明的故事：第一件大裙子几乎是痛苦的，皮革缠绕的方式有强烈的束缚感，阴暗的黑红色调仿若是流血的伤口，强烈的冲击力是重音开局。之后的裤装继承了这种刚硬阴郁的氛围，继续调用大面积的皮革，但轮廓